Det finns de som drömmer sig bort till varma stränder, vajande palmer eller soliga skidbackar – och så finns det de som drömmer sig bort till Skottland. Om vackert karg natur, garanterad blåst och ljuvlig whisky lockar mer än exotiska destinationer, är de skotska öarna definitivt något för dej.

Text & foto: Frida Birkehede

Det finns ett par olika sätt att ta sig till dessa avlägsna öar, som trots sin geografiska otillgänglighet lockar över hundratusentals turister varje år. Från Glasgow går det förvisso flyg till Islays lilla men välbesökta flygplats, men för den som vill se mer av det skotska landskapets skiftningar kan man hyra en bil och slingra sig fram mot färjeläget i Oban eller Kennacraig. På vägen går det dessutom att köra en omväg via Bunnahabhains syskondestilleri Deanston, som i sin lite annorlunda gamla bomullsfabrik bjuder på både en intressant rundvandring och smaskiga drams. Missa inte den något speciella lagerlokalen, som med sina välvda tak ger en helt annan upplevelse än traditionella »Dunnage warehouses«.

Begreppet »Island hopping« är säkert bekant för de som turistat runt i den grekiska övärlden, men bland skotska kobbar och skär är det lite knepigare att spontant ta en båt från en ö till en annan. Därför kan man med fördel slå läger på fastlandet, mellan de olika hamnar där färjorna avgår mot de öar man vill besöka. Pampiga DoubleTree by Hilton Dunblane Hydro har, förutom en rackarns trevlig haggis till frukost, spaavdelning med en rejäl motionsbassäng för den som blir rastlös av för mycket tid i bil. Annars kan man med fördel bila till Oban för att få sig en liten sovmorgon innan det bär av med färja till Mull dagen efter. Efter en kort färjetur landar man i Craignure, och därifrån är det bara en halvtimmes bilfärd till sagolikt vackra Tobermory, en fantastiskt pittoresk stad som myllrar av människor, butiker, caféer – och med ett centralt beläget destilleri, såklart.

Bland de ikoniska, färgglada husen längs med kajpromenaden ligger destilleriet med samma namn som staden, och här kan man erbjuda både ickerökig singelmaltwhisky vid namn Tobermory, och det rökiga syskonet med namnet Ledaig. Under en rundtur vid detta destilleri kan du beskåda både de vackra jäskaren i trä och de speciella kopparpannorna, samtliga försedda med stilig refluxkula längst ner på halsen. Innan det är dags för hemfärd igen kan det vara klokt att inmundiga lite lokala blåmusslor, för färskare än såhär blir de knappast. Tillbaka på fastlandet igen gäller det att ladda om, för nästa dag bär det av till Islay!

Väl på Islay har du antingen klivit av i Port Ellen eller Port Askaig, och därifrån går färden vidare längs med öns västkust. Själva namnet Bunnahabhain avslöjar lite om vad du kan vänta dej när du kommer dit – om du kan gaeliska, såklart. Löst översatt betyder det »flodmynning«, och med destilleriet i ryggen har du en fantastisk utsikt över bukten Bunnahabhain Bay. Här ser du den välbevarade, långa bryggan som idag ger en fantastisk fotomöjlighet av destilleriet, men som ända in på början av 90-talet användes för att lasta av och på varor.

I slutet av 2010-talet stod Bunnahabhain inför en omfattande renovering som innebar restaureringsarbete och nybyggnation. Många av de gamla byggnaderna, som exempelvis arbetarnas gamla tjänstebostäder och destillerichefens hus, står nu i uppfräschad skrud tillsammans med huvudbyggnaderna och de vackert polerade pannorna. I det nybyggda besökscentrat kan man få tag på unika buteljeringar som bara kan köpas just här, och här finns också möjlighet att ta sig något värmande med vattnet och de gröna kullarna som utsikt.

Något man heller inte får missa är att boka in en provning i deras berömda lilla »whiskykapell« i lagerlokalen »Warehouse No 9«, där man sittandes i lokala gamla kyrkbänkar kan få prova whisky direkt från faten. Bakom den svarta dörren gömmer sig det som en gång var destilleriets egen lokal för golvmältning, nu ombyggd för att husera både amerikanska och europeiska ekfat fulla med rökig och ickerökig whisky. Tillsammans med provningsledaren får man en personlig whiskyupplevelse där du får lära känna destillatets karaktär från olika perspektiv, som olika PPM-halt och fattyper. Alla fat som korkas upp under provningens gång har noggrant valts ut av Bunnahabhains Master Blender och allt eftersom faten töms av törstiga turister byts de ut. Detta innebär att även den årliga Islay-besökaren kommer att få uppleva nya dofter och smaker vid varje visit. Om det är något fat du blir särskilt fäst vid finns det möjlighet att köpa med en liten flaska av denna sort hem om du pratar med personalen i destilleributiken, som fyller och märker upp dessa 20 cl-flaskor för hand.

Även om man skulle kunna spendera många timmar på destilleriet, med provning, personalledd rundvandring och kanske även en egen promenad i den slående naturen runt omkring destilleriet, finns det mycket annat att se och göra på Islay. Om du är lite hungrig rekommenderas vattenhålet The Lochside Restaurant i Bowmore, där du kan få avnjuta en hemlagad och rykande het »Cullen Skink« tillsammans med en pint samtidigt som du blickar ut över havet utanför. Som av en händelse ligger både whiskybutiker och The Round Church på gångavstånd när man behöver gå ner maten. Enligt ryktet byggdes den något unikt formade kyrkan på detta sfäriska sätt för att djävulen inte skulle kunna gömma sig i hörnen, och efter både god whisky och god mat är det lätt att tänka sig att Islay är en lite extra välsignad plats på jorden.

Om du känner för en utflykt finns det ett anrikt väveri på ön, Islay Woollen Mill, som är väl värt besväret (om nu en tio minuter kort biltur längs med Islays slingrande vägar kan ses som ett besvär, det vill säga). Islay Woollen Mill ägs och drivs av Gordon och Sheila Covell och producerar än idag ett brett utbud av högkvalitativa tyger vävda på plats. Lite kuriosa värt att veta är att väveriets egna designer förekommer i Hollywood-filmer som bland annat »Braveheart« och »Forrest Gump«. Butiken är öppen från måndag till lördag för den som vill införskaffa icke-flytande presenter och souvenirer från Islay.

Så småningom blir det läge för en god natts sömn, och Islay är en välutrustad ö när det gäller trevliga övernattningsmöjligheter. I Bowmore finns det såklart flera olika hotell- och lägenhetslösningar, både med och utan frukost. Om man istället vill bo lite närmre naturen finns det både små anrika stugor och mer nybyggda faciliteter att hyra in sig på. För den som är golfintresserad är The Machrie Hotel ett måste, där det finns plats för både små och stora sällskap. På snubbelavstånd från hotellets baksida finns en varierad och utmanande golfbana med slående utsikt över sanddyner och strand, och för den som istället vill prioritera ett dopp finns det gott om möjligheter för sådant. Efter en dag ute i den friska luften erbjuder hotellet välkomponerade rätter med lokal prägel, och med kompetenta bartenders under taket kan man som gäst även få sig en cocktail framför brasan efteråt. The Machrie Hotels filosofi är att så mycket som möjligt av deras råvaror ska komma ifrån ön, och det gäller såklart även drinkarna. En Islay Sour eller en Rusty Bunnahabhain med öns egna whisky ger en helt annan karaktär på drinken än med amerikanska släktingar.